ТЕМА: Покупка varadero

Форум почитал, но инфы мало, на что стоит смотреть при покупке, ну по мимо глаз продовца )
1. у карбовой
2. у инжектора
3. какой ресурс двигателя, большие пробеги критичны?

Осмотр б/у мотоцикла перед покупкой

Психологическая подготовка к покупке.
Будьте готовы к тому, что вы сегодня ничего не купите. Решение должно созреть. Вы продавцу ничего не обязаны, кроме того, что нужно приехать на встречу вовремя.

Обязательно возьмите с собой друга который хоть что-то понимает в мотоциклах. Или в автомобилях. Или ничего не понимает, но дотошный. Да хотя бы жену или подругу с этим списочком и желанием помочь. Два глаза хорошо, четыре лучше. Помните, что, находясь внутри ситуации, вы полностью ее не контролируете. По-любому.

Приборы и инструменты.
перчатки, фонарик, стетоскоп, датчик шпаклевки, штангенциркуль (или микрометр),
мультиметр(можно любой дешевый, купленный в переходе метро),
листок с данными, взятыми предварительно из мануала.
Еще по фотографии должны насторожить:
1. Тюнинговый выхлоп.
2. Аэрография или нестандартный цвет.
3. Отсутствие резиновых накладок на подножки или их вопиющая новизна.
4. Армированные тормозные шланги.
(Все это не повод отказаться от покупки. Вполне возможно, что хозяин просто стремился к совершенству( я как пример). НО! Это могут быть последствия аварии и попытки это скрыть.)

ОСМОТР
В идеале, если мотоцикл будет непрогретым. О чем и попросите хозяина, договариваясь по телефону о всрече. Сами его запустите, сами посмотрите на качество холодного запуска, сами послушаете. Ведь "на холодную" все тепловые зазоры в приводе газораспределительного механизма еще большие, поэтому и стуки и шумы более явные.

Система управления:
Тросики управления (состояние)
Плавность хода ручки газа.
Наличие лампочек в приборной панели и их работоспособность.
Работу переключателей.
Состояние рычага переключения КПП и тормоза (при частом выгибании после падений накапливаются усталостные деформации). Заодно смотрим течь масла из под вала переключения.

Двигатель
Шумы цепи привода ГРМ. (не страшно, относительно дешево и легко меняется, но повод для серьезного уменьшения цены)
Стук клапанов (если сильный, то возможен сильный износ распредвала)
Течи масла из под двигателя (сальник ведущей звездочки, рычага переключения КПП, течи из под днища (срыв головок болтов при смене масла), крышки сцепления. (последствия неквалифицированного ремонта)
Прокладка крышки должна быть без следов герметика (опять же, не страшно, просто это свидетельство того, что в двигатель залезали )
На холодную открутить пробку заливной горловины двигателя и понюхать. Не должно быть запаха бензина. Если есть - карбы льют давно и сильно (или иглы залипли или им с колодцами кирдык).

Cтарт, прогрев.
Слушаем мотор, пока холодный (тепловые зазоры максимальные), смотрим легкость запуска по которому оцениваем работу карбюратора и свечей)
Если ПОСЛЕ ПРОГРЕВА пару-тройку раз (не более) погазовать до красной зоны, выхлоп по-прежнему должен быть чистым.

Система охлаждения.
Сильные повреждения радиатора.
Масло в тосоле в расширительном бачке и там – же наличие запаха бензина (признаки прорыва прокладки головки блока цилиндров и езды на масле с тосолом)

Система питания
Запускаем нос в бак на предмет чрезмерной ржавчины внутри и работы замка крышки. Если ржавчины много - отказываемся от покупки - потом замучаетесь карбюраторы чистить.

Трансмиссия
Цепь и ее состояние, звездочки и состояние зубьев. Одеваем перчатки. Руками покачать заднюю звездочку. Если ощутим люфт, то нужно менять подшипник (кстати, и остальные, до кучи, тоже ибо изнашиваются они приблизительно одинаково)

Сцепление
запускаем движок, выжимаем полностью сцепление, включаем первую передачу, и можно чуток добавить газку. Если моц при выжатом сцеплении пытается катиться хоть чуть-чуть - плохо (максимум один раз может дернуться при включении передачи -это нормально).

Тормоза
Передние диски. Новые – 4.5мм, минимально допустимая толщина 4.0мм
Задний диск -5.0мм, минимально допустимая толщина 4.5мм
Состояние суппортов, наличие резиновых колпачков на прокачные штуцеры, целостность пыльников на поршнях, сорванные шпильки суппортов.

Ходовая часть
Состояние штока заднего амортизатора, наличие течей из под сальника
Раковины, глубокие царапины, иные сильные повреждения перьев передней вилки. Течи из под сальников, порванные пыльники, течи сальников.
Ощутимый стук в вилке при качании (зажать ручной тормоз, покачать вверх-вниз)
Состояние протектора, равномерность износа, сильные вмятины и трещины на колесных дисках

Кузов
Состояние лакокрасочного покрытия бака, нестандартный цвет, увеличенная толщина ЛКП бака в местах потенциальных повреждений.
Резиновые накладки на подножки. Износ должен соответствовать пробегу. за 20-25 тысяч километров пробега стираются наполовину.
Царапины вокруг замка зажигания. У 10-тысячника лишь слегка подрано, у пробежавшего 50 - широкая полоса без краски.
Трещины рамы, подрамника (смотреть у крепления двигателя, крепления подрамника к раме, основания рулевой колонки. Попросить снять седло).

Электрика
Работа приборов(стопы, свет, поворотники, выключатель заднего стоп-сигнала, датчик нейтрали, подножка.)
Замеряем напряжение (вольты) на клеммах аккумулятора.
При выключенном зажигании 12,4-12,9
На 2500 Об/мин > 13В
На 5000 об/мин < 15В
Если мотоцикл долго стоял, то значения могут отличаться в меньшую сторону, но несущественно.
Если показания сильно отличаются от вышеприведенных, то имеем неисправность реле-регулятора.

Документы
Сверить номера. Внимательно посмотреть на цифры на раме и двигателе на предмет перебивания и неясностей в прочтении.

Ну вроде все) Если что забыл, то дополняйте)))

Инфа полезная, но по конкретной теме, по варе до 2003 года, я так понял проблема с натяжителем цепи, есть примерная статисткика когда менять? пробеги от 50+ тыс критичны?
какой ресурс двигателя в среднем.

про натяжитель тема вот varadero-club.ru/index.php/forum/dvigatel/251-grm

для успокоения души поменяй сразу.
при своевременном обслуживании моторы ходят за 100 тыс)))

Ай, Димка, молодца!!!. Оч. Понятно и доходчиво. Когда я стоял на распутье, Шаман63 сказал типа бери, не парься-не ломается она.

мы же банда

я правильно понял, проблемой с натяжителями страдают только карбовые вари до 03 года?

знаю лично две варадеры инжектарные,пробеги у обоих 87 и 90 тыщ.движок в порядке..я заказывал у Аркаши Варю 03 года,инжехтар.пробег 60 тыщ..мотор шепчет.встала 235тыщ.кстати у него оч бюджетно получается.. 03 года Варя по цене 215 тыщ. предлагалась..сччитаю халява,даж с учетом недостатков,которые лечаца недорого..

а по подробней можно, что продает? сейчас ищу инжекторную.

Аркаша часто бывает во франции,я сам не сторонник,чот заказывать,потом ждать..говно метать и тд..но!!!если честно оно того стоит..тем боль что Аркаша детальный фото отчет скинул,цену зафиксировал.и когда мот пришел,все четко сошлось,без головняков....вообщем это надо с ним обсуждать..но то что он порядочный и честный.я гарантирую!!!могу дать скайп и телефоны,если надо..

Всем привет, собираюсь покупать варадеро 99 года выпуска. Есть смущения в следующем : он полностью черного цвета, и на пластике (где обычно надпись Varadero спереди) на нем наклеено XL1000V . Подскажите выпускались ли такие модели в таком исполнении или это полная была перекраска? знакомый сказал что это чистый японец. подскажите пожалуйста.

Перекрашенный без вариантов. Все Варадеры были в друхцветной окраске. Так что если мот реально тебе интересен смотри на предмет последствий падения: паяный пластик, веденый паук, кривая вилка, гнутые кронштейны подножек и пр. Вполне возможно, что красили просто для красоты, или чтоб убрать небольшие царапины, но может быть и венок.